Наша рубрика «модный ликбез» – не только чтение, но порой даже самолет в другие страны и настоящая машина времени. Как сегодня – сядьте, пристегните ремни, мы отправляемся в 1980-е годы, прямиком в Антверпен.
В то время в Антверпенской Королевской академии изящных искусств учились студенты, которым предстояло изменить взгляд на моду: Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Дирк ван Саен, Дрис ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк и Марина Йи. Фэшн-столицами тогда считались Париж, Милан и Лондон, а вот про бельгийскую моду мало кто знал. В первой половине XX века страна была известна своим льном, но к 1970-м годам тканевая промышленность находилась в упадке – не выдерживала конкуренции с новыми синтетическими материалами (например, полиэстером и нейлоном). Кризис легкой промышленности был не модной, а государственной проблемой, поэтому в 1981 году министр экономики Бельгии разработал план по возрождению текстильной индустрии. Так появились субсидии для фабрик, новые глянцевые журналы и конкурс для дизайнеров «Золотое веретено».
Первой победительницей такого конкурса как раз стала Анн Демельмейстер – будущая королева романтичной готики. Но ей и ее сокурсникам не хотелось создавать «еще одну Европу» в миниатюре. Их не интересовали французская изысканность или итальянский лоск, они искали новые формы, ткани, текстуры. А еще мечтали обо всем и сразу: делать одежду на стыке кутюра и повседневности, такую, что можно надеть и в офис, и на вечеринку сразу после. И в этом бельгийские дизайнеры были не одиноки. В то же время в Японии Рэй Кавакубо и Йоджи Ямамото привнесли в моду идеи деконструкции – об этом феномене мы как раз писали здесь. Великие умы, как говорится, мыслят одинаково – даже если находятся на разных точках карты мира.
При этом у каждого дизайнера была не только собственная швейная машинка, но и свой стиль и почерк. Анн Демельмейстер создавала мрачные и почти поэтичные вещи – ее же считают основоположницей деконструкции в Европе. Дирк Биккембергс – фанат футбола, смешивающий спортивный и уличный стиль. Дрис Ван Нотен – все равно что рассказчик сказок «Тысячи и одной ночи», ответственный за броские цвета и этнические узоры. Вальтер ван Бейрендонк разделял его любовь к яркому, но приправлял цвет нарочито провокационными деталями и отсылками к поп-культуре. А Марина Йи увлекалась апсайклом – и все свои коллекции производила из натуральных материалов. Дирк ван Саен же все время был в поисках – иногда придумывал кутюрные платья, а иногда обращался к той самой деконструкции (признайтесь, у всех есть такой друг, который все время находит себе новое хобби и стиль).
В фильме «Общество мертвых поэтов» герой Робина Уильямса играет преподавателя, который мотивирует своих учеников идти к мечте и обрести свой внутренний голос. Такой же человек был и у Шестерки – правда, не учитель, а владелец обувного магазина Герт Брюло. Он одним из первых увидел потенциал тогдашних дебютантов, и в 1980-х годах уже продавал коллекции ван Саена, ван Бейрендонка и Биккембергса. А в 1986-м году предложил им отправиться на выставку British Designers Show в Лондон. К ним присоединились ван Нотен, Йи и Демельмейстер – к тому моменту каждый понимал, что «вырос» из родной академии и целого города. И тут началось настоящее роуд-муви: Антверпенская шестерка загрузила свои коллекции в фургон и отправилась в Лондон.
Вот только там все пошло не по плану. Организаторы выставки отвели им второй этаж – подальше от громких имен. На первом блистали Вивьен Вествуд и молодой Джон Гальяно, а до бельгийцев почти никто не доходил. Дизайнеры решили: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Они напечатали карточки с описаниями своих коллекций и начали раздавать их покупателям. Среди них был и байер американской сети магазинов Barneys New York, сразу же ставший заказчиком бельгийцев. А еще – много журналистов. Это они придумали название Antwerp Six – во многом для того, чтобы не ошибаться в сложных бельгийских именах.
Уже после каждый из дизайнеров стал работать отдельно и двигаться дальше по собственному маршруту. Дрис ван Нотен и Анн Демельмейстер отправились прямиком на Парижские недели моды. Дирк Биккембергс создал нишевый одноименный бренд, вдохновленный спортивной эстетикой. Марина Йи сосредоточилась на собственной мастерской и винтаже. А Дирк ван Саен и Вальтер ван Бейрендонк открыли свой магазин в Антверпене. Причем первый успел вернуться в Академию – уже в качестве преподавателя, а второй однажды попробовал себя в роли театрального художника по костюмам. Сегодня Антверпенская шестерка – уже история. Написанная студентами-дизайнерами, она сумела рассказать всему миру о бельгийской моде и вдохновить уже следующее поколение – от Рафа Симонса до Демны Гвасалии. В общем, история вполне занимательная. Другие в «модный ликбез» не берем.
